Explorando Nagaland: aldeas, vivendas e homes na cociña

01 de 03

Meandering around Mokokchung

Nagaland é como a última fronteira salvaxe da India.

Cruzando o límite desde Assam, o escenario transfórmase inmediatamente desde as chairas lisas e planas ata as exuberantes ladeiras. Os nenos pasan polo lado da rúa cargando enormes coitelos ou rifles na man, e non hai animais para ser vistos ou escoitados. Pedindo ao noso condutor de Assamese onde todos os paxaros desapareceran, responde secamente en hindi: "comeron todos os animais".

Sentíase como se nos cruzara a outro país, xa non na India, entramos nunha parte do sueste asiático que nunca vira antes. As caras moi semellantes aos seus veciños birmanos e os templos da estrada deron paso a grandes igrexas bautistas que dominan a paisaxe. Non sei o que esperaba que fose Nagaland, pero este ambiente nervioso cunha excesiva presenza cristiá certamente non o era.

A nosa primeira parada foi a cidade de Mokokchung . Este gran e extenso distrito ten casas situadas na costa e alberga máis de 190.000 persoas. Por recomendación de Kipepeo estivemos nos Whispering Winds, un cómodo hotel que custou 1.800 rupias por noite. Esperabamos ver vilas tribales pero se lles aconsella que agora son bastante raras en Nagaland, con só algúns restantes no extremo norte do país, como Mon. Desafortunadamente, o tempo non nos permitiu viaxar a estes. Mentres as distancias parecen relativamente curtas en Nagaland (é dicir, só a 200 quilómetros), Piran de Kipepeo avisounos que as aparicións poderían estar engañando. Pronto descubrimos o que quería dicir, cunha viaxe relativamente curta de 150 quilómetros que levaba ata seis horas para completar nas estradas rocosas.

Hai moitas aldeas ao redor de Mokokchung que se poden visitar. Aínda que moitos están sendo modernizados, aínda hai moito encanto local para experimentar. Foi Día da República cando estabamos alí, polo que a nosa primeira parada foi a celebración local que incluía un mercado onde os veciños viñan vender os seus produtos. Collei uns pepinillos feitos a partir dos chiles de lume de Naga e os pepinillos de bambú locais, non para os débiles.

Por recomendación de Persis de Kipepeo, visitamos cinco aldeas diferentes ao redor de Mokokchung ese día:

• Aliba Village - Unha aldea tranquila cun enorme tambor que foi tallado desde un só tronco de árbore. Cada aldea ten un tambor que se usa como alarma para alertar e convocar aos aldeáns;
• Longkhum Village - Na miña opinión, esta era a mellor aldea que vimos ao redor de Mokokchung. Foi un lugar tranquilo, cunha sensación máis tradicional. Hai un fermoso camiño rocoso que camiñamos cara a abaixo que nos levou ao bordo da selva. Existen moitas lendas de Chenno e Etiben, o Naga Romeo e Julieta, coa parella amante que ocultaba aquí entre as rochas mentres cimentaban o seu amor un ao outro;
• Mopungchuket : se queres ver un Hornbill, este é o lugar por vir, a pesar de que o ave enjaulada en solitario vese un pouco peor para o desgaste. A cidade tamén ten unha reconstrución dunha vila típica da aldea que é interesante, tanto polo espazo que é e polo seu estraño cesto de cisternas usado para castigar aos nenos (ou polo que nos dixeron);
• Impuro : xunto a Mopungchuket, Impur alberga a primeira misión bautista en Nagaland; e
• Ungma - Esta é a vila máis grande do Ao Tribe. Aínda que a propia cidade non é tan extraordinaria, hai unha casa tribal reconstruída e algunhas estatuas que foron erigidas para conmemorar os fundadores naga orixinais da rexión. Tamén hai unha fermosa vista ao pór do sol con vistas a Mokokchung desde o punto máis alto da cidade.

Desde Mokokchung dirixímos o camiño dolorosamente longo e rochoso a Kohima . Piran recomendara que paramos aquí para ver o mercado da mañá antes de continuar. Parece que o mercado comezou un pouco máis tarde do que se anuncia ás 6 da mañá, xa que chegamos ás 7 da mañá para atopar moitos postos aínda pechados. Os veciños vendían froitas e legumes frescos, peixes secos, carnes e roedores (aínda que tiñamos un pouco de medo de preguntar para que se usaban). É un pequeno mercado precioso con xente amigable e merece unha visita. Dixémosnos que a medida que o día continúa o mercado tamén se torna máis animado.

02 de 03

As Delicias de Dzuleke

A uns 40 quilómetros de Kohima atópase a pequena cidade de Dzuleke, que era a nosa próxima parada. O camiño cara a Dzuleke era áspero, polo menos, e suxerín encarecidamente que tomei un 4x4 para a viaxe, pero vale a pena o esforzo. Fomos reservados a unha estadía na casa que organizamos pola Axencia para o Desenvolvemento da Iniciativa Nordeste. Teño feito moitas estadías na India, pero isto ten que ser o meu favorito. O foco da experiencia de estadía na casa de Dzuleke é experimentar unha vida real de Naga e proporcionar unha fonte de ingresos alternativa para a comunidade rural.

A vila ten 35 fogares, con catro participantes no programa de estadía no hogar de forma rotativa. O noso anfitrión Kevi foi só unha delicia. Ela estaba máis que feliz de falar sobre a súa vida connosco, con discusións sobre como puido quedar solteira ata os 30 anos, sobre como se usa marihuana para acougar os porcos hiperactivos na granxa. Pasamos o día vagando pola aldea, atravesando arrozales para conversar cos veciños e tendo té cos membros da familia de Kevi. A vida é sinxela en Dzuleke, coa maioría das que viven da terra ou a escola local e as actividades sociais que rozan as dúas igrexas. Con todo, todos se senten felices e contentos. Foi o suficiente para me preguntar por que persiste coa raza urbana.

Para o horror do noso condutor, non hai conectividade en absoluto en Dzuleke, salvo o teléfono fixo na casa da cabeza da aldea. Necesitaba facer unha chamada persoal urxente, polo que visitamos a casa e recibimos a cociña mentres se preparaba a comida da noite. Para o meu asombro, o xefe da vila estaba sentado nun pequeno taburete fronte a un lume aberto preparando un curry de peixe mentres a súa esposa, o seu fillo máis vello e un gatito sentábano esperando pacientemente a súa comida. Kevi explicounos que a sociedade Naga era matriarcal e esta escena era normal aquí, un cambio tan refrescante da posición relativa da escravitude feminina que vin noutras partes da India.

Mentres se podía ver a carne de porco fumada secado ao aire na cociña de Kevi, fomos vexetarianos para a estadía na casa e a comida era deliciosa. Máis como a cociña do sudeste asiático que o indio, o arroz pegajoso acompañado a cada comida, emparejado con verduras orgánicas delicadamente perfumadas e picles picantes, pero picantes, feitos con tomates de árbores. O máis destacado foi a propia creación de Kevi, unha cabaza e un curry de repolo que aínda me saliva varias semanas máis tarde.

Foi un final axeitado para a nosa aventura Naga. Pola mañá empezamos o tedioso traxecto cara atrás a Kohima e logo a Assam a través da cidade máis descoñecida de Dimapur. Antes de que o coñecésemos, cruzamos a fronteira, os camiños achatados, os templos hindús apareceron e, unha vez máis, entraríamos na India sen necesidade de mostrar a ninguén o noso pasaporte.

03 de 03

Consellos de viaxes de Nagaland

• Dése moito tempo ao viaxar en coche, calcula uns 25 quilómetros por hora para o tempo de viaxe. Ter o seu propio vehículo fará que sexa moito máis doado parar e gozar do disco e tamén darlle flexibilidade para visitar aldeas ao longo do camiño. A este respecto, o consello local é importante. Aínda que viaxamos de forma independente, o consello e asistencia que recibimos de Kipepeo ao planificar a nosa viaxe era inestimable e non dubido en recomendalo.

• Se é vexetariano, prepare unha selección moi limitada de comida. A carne de porco é o elemento básico que se elixe en Nagaland e, mentres os vegetales son abundantes, en moitos restaurantes da estrada Vegetable Chow Mein é realmente a única opción dispoñible. Tome algúns snacks ao longo do camiño. Nós amamos a mazá salvaxe que atopamos nun posto de estrada, se só tivésemos máis.

• Fai unha estadía de fogar real nunha pequena cidade como Dzuleke, é a mellor forma de participar realmente cos veciños a nivel persoal e coñecer máis sobre a vida de Naga. A estadía en Dzuleke cuesta 1.030 rupias por persoa (incluídas as comidas). Non obstante, non teñen aloxamento específico para o condutor polo que se contarán como persoa adicional.